가을 단풍 구경 간다고 기분 내던 게 엊그제 같은데, 아침 출근길 핸들 잡은 손이 시려오는 순간이 온다. 그제야 “어, 벌써 월동준비 해야 하나” 싶어지는데, 자동차는 사람보다 추위에 훨씬 예민하다. 기온이 영상 10도 아래로 떨어지기 시작하는 순간부터 배터리 전압은 조용히 깎여나가고, 여름 내내 멀쩡하던 워셔액은 어느 날 아침 꽁꽁 얼어붙은 채로 발견된다. 한파주의보가 뜨고 나서 정비소에 전화를 돌리면 이미 늦다. 보닛 한번 열어보는 데 10분이면 충분하니, 날 풀린 이번 주말에 차근차근 점검해보자.
아침에 “으악” 소리 나기 전에: 배터리 & 단자 점검
여름엔 에어컨이 배터리를 괴롭혔다면 겨울엔 히터, 열선시트, 열선스티어링, 서리제거 모드까지 전부 배터리 전력을 끌어다 쓴다. 게다가 기온이 영하 10도 정도로 떨어지면 배터리 내부 화학반응 속도 자체가 느려지면서, 여름철 대비 출력이 30~40%까지 뚝 떨어진다. 단순히 전기를 많이 쓰는 걸 넘어서 배터리 자체가 힘을 못 쓰는 계절이라는 뜻이다. 신품 배터리는 시동을 끈 상태에서 전압이 12.6V 안팎으로 측정되는데, 12.2V 아래로 내려가면 슬슬 의심해봐야 하고 11.8V를 밑돌면 한파 아침에 시동이 안 걸릴 확률이 꽤 높다고 보면 된다. 운전자 본인은 배터리 상태를 눈으로 확인할 방법이 마땅치 않으니, 카센터에서 공짜로 해주는 배터리 전압 테스트 한 번 받아보는 걸 추천한다. 배터리 사용 기간이 3년을 넘겼다면 교체를 진지하게 고민할 시점이다. “작년까지 멀쩡했으니 올해도 괜찮겠지”라고 넘기다가 하필 가장 추운 날 아침에 낭패를 보는 경우가 적지 않다.
배터리 단자에 하얗거나 푸르스름한 가루가 쌓여 있다면 전류 흐름이 방해받고 있다는 신호다. 뜨거운 물에 적신 천으로 가볍게 닦아주기만 해도 접촉 불량으로 인한 시동 불량을 상당수 예방할 수 있다. 별거 아닌 것 같지만 겨울철 긴급출동 호출 사유 1위가 배터리 방전이라는 걸 생각하면 결코 사소한 일이 아니다.
“설마 얼겠어?” 하다가 엔진룸에서 터지는 소리: 부동액 비율
냉각수에 물을 보충하다 보니 부동액 농도가 흐려져서 겨울마다 냉각수가 얼어버리는 차들이 은근히 많다. 부동액과 물의 비율은 보통 50:50이 기준이고, 한파가 심한 지역이라면 60:40까지 부동액 비중을 높이기도 한다. 이 비율대로 맞추면 영하 25도에서 영하 35도 사이까지는 얼지 않도록 설계되어 있다. 반대로 부동액 비율이 30% 아래로 떨어지면 영하 10도 정도에서도 살얼음이 생길 수 있다. 냉각수가 얼면서 부피가 팽창하면 엔진 블록이나 라디에이터에 미세 균열이 생기는 경우까지 보고되니, “그냥 물로 채워뒀는데 괜찮겠지”라는 생각은 꽤 위험한 도박인 셈이다. 보조탱크 옆면에 적힌 MIN·MAX 눈금 사이에 냉각수가 있는지, 색깔이 탁하거나 갈색으로 변하지 않았는지도 함께 봐야 한다. 색이 변했다면 교환 주기가 지났다는 뜻이니 2년 또는 4만km 기준으로 점검받는 걸 권한다.
타이어, 숫자 하나로 제동거리가 갈린다
아직 괜찮다고 미뤄뒀던 타이어 교체, 사실 기준은 날씨가 아니라 기온이다. 일평균기온이 7도 아래로 떨어지면 일반 타이어의 고무가 꽁꽁 언 지우개처럼 딱딱해지면서 접지력이 눈에 띄게 떨어진다. 이 상태로 빙판길을 만나면 제동거리가 최대 20% 이상 길어진다는 테스트 결과도 있으니, 그냥 “조금 미끄럽겠지” 수준의 문제가 아니다. 완전한 겨울용 타이어로 바꾸기 부담스럽다면 최소한 구동 바퀴만이라도 트레드 깊이 3mm 이상인 타이어로 점검해두자. 트레드가 1.6mm 아래면 법정 기준 미달이고, 눈길에서는 사실상 맨들맨들한 슬릭 타이어나 다름없다.
공기압도 빼놓을 수 없다. 기온이 10도 떨어질 때마다 타이어 공기압은 약 0.1bar(대략 1.5psi) 정도 자연스럽게 낮아진다. 여름에 32psi로 맞춰뒀던 타이어가 한겨울엔 28psi까지 떨어져 있는 경우도 흔하다. 공기압이 낮으면 연비가 나빠지는 건 물론이고 빙판길에서 제동거리가 길어지는 쪽으로도 영향을 준다. 제조사 권장 공기압은 운전석 B필러나 주유구 뚜껑 안쪽에 적혀 있으니, 월 1회 정도는 주유소 셀프 공기압기로 체크하는 습관을 들이면 좋다.
앞유리가 꽁꽁: 워셔액과 와이퍼는 한 세트다
의외로 많이들 놓치는 부분인데, 워셔액에도 동결온도가 따로 있다. 여름철에 쓰던 일반 워셔액은 영하 5도 전후에서 얼어버리는 제품이 대부분이라, 겨울에도 그대로 쓰면 어느 추운 아침 워셔액 버튼을 눌렀는데 아무것도 안 나오는 상황을 맞을 수 있다. 겨울용 워셔액은 보통 영하 25도 이상에서도 얼지 않도록 만들어지니 늦가을쯤 미리 교체해두는 게 안전하다. 워셔액 탱크에 이미 여름용이 남아있다면 완전히 비우고 새로 채우는 편이 섞어 쓰는 것보다 낫다. 농도가 희석되면 동결온도가 애매해지기 때문이다.
그런데 워셔액이 멀쩡히 나와도 와이퍼 블레이드가 낡아 있으면 소용이 없다. 시야 확보의 ‘앞유리 관리’라는 공통점이 있지만 역할은 서로 다르니 둘 다 챙겨야 한다. 고무날이 갈라지거나 닦인 자국이 지저분하게 남는다면 이미 수명이 다한 것이다. 눈이 쌓인 와이퍼를 억지로 작동시키면 모터에 무리가 가니, 출발 전에는 손으로 눈을 먼저 털어내는 습관도 함께 들이자.
히터와 열선, 작동만 되면 끝이 아니다
히터 바람은 나오는데 뜨거운 바람이 아니라 미지근한 바람만 나온다면 냉각수 부족이나 히터코어 쪽 문제를 의심해야 한다. “바람은 나오니까 괜찮다”고 넘기다가 정작 한파 때 제대로 된 난방을 못 받는 운전자가 생각보다 많다. 기능별로 나눠 미리 눌러보자.
열선시트와 열선스티어링휠은 버튼을 눌렀을 때 1~2분 안에 따뜻함이 느껴지는지 확인한다. 사이드미러 열선은 작동 중 미러 표면에 서리나 물기가 빠르게 마르는지로 판단하면 된다. 앞유리 서리 제거 모드는 바람 방향이 유리 쪽으로 제대로 향하는지, 그리고 서리가 실제로 녹기 시작하는 데 걸리는 시간이 2~3분 안쪽인지 미리 테스트해두는 게 좋다. 막상 필요한 날 눌렀는데 작동을 안 하면 그날따라 더 춥게 느껴지는 법이다.
‘설마 얼겠어?’ 하다가 오도 가도 못할 때: 트렁크 비상용품
눈길에 갇히거나 배터리가 방전됐을 때를 대비한 최소한의 장비들이 있다. 거창할 필요는 없고 아래 정도만 갖춰도 웬만한 상황은 넘길 수 있다.
담요 한 장은 생각보다 쓸모가 많다. 차 안에서 오래 대기해야 하는 상황이 오면 체온 유지에 직결되기 때문이다. 점프스타터는 긴급출동 서비스 기다리느라 영하의 주차장에서 40분씩 떨 필요 없이, 스마트폰 충전하듯 내 손으로 1분 만에 시동을 걸 수 있게 해주는 구세주다. 제설스프레이나 성에제거 스프레이는 유리창이 얼어붙었을 때 몇 초 만에 시야를 확보해준다. 미끄러운 길에서 빠져나오기 위한 견인로프, 야간 작업용 손전등, 손이 시려울 때를 위한 장갑까지 챙겨두면 웬만한 돌발상황에는 당황하지 않고 대응할 수 있다. 차량용 모래주머니나 미끄럼방지매트도 오르막 빙판에서 바퀴가 헛돌 때 요긴하다.
자주 묻는 질문
겨울용 타이어, 꼭 네 바퀴 다 바꿔야 하나요?
가능하면 네 바퀴 모두 교체하는 게 맞다. 앞바퀴만 겨울용으로 바꾸면 앞뒤 접지력 차이 때문에 코너링이나 급제동 시 차체가 예상치 못하게 흔들릴 수 있다. 예산 때문에 두 짝만 바꿔야 한다면, 구동 바퀴가 아니라 뒷바퀴에 겨울용을 끼우는 게 전문가들 사이에서는 더 안전하다고 알려져 있다. 뒷바퀴 접지력이 떨어지면 후미가 미끄러지는 오버스티어가 발생하기 쉬운데, 이게 일반 운전자에게는 훨씬 대처하기 어렵기 때문이다.
부동액은 직접 보충해도 되나요?
보조탱크 눈금이 MIN 아래로 떨어진 정도라면 같은 종류의 부동액 원액과 증류수를 정해진 비율로 섞어 보충하는 정도는 가능하다. 다만 색이 다른 부동액을 섞으면 화학반응으로 침전물이 생겨 냉각라인을 막을 수 있으니, 기존에 어떤 제품을 썼는지 모른다면 정비소에서 전체 교환을 받는 편이 안전하다.
월동준비, 몇 월쯤 끝내두는 게 좋을까요?
첫 한파특보가 내려오기 2~3주 전, 대략 11월 초중순까지는 마쳐두는 걸 추천한다. 그 시기를 넘기면 정비소도 예약이 몰리고, 겨울용 타이어나 배터리 같은 인기 품목은 재고가 빠듯해지는 경우가 많다. 날이 포근할 때 미리 끝내두면 정작 추워졌을 때는 신경 쓸 일이 하나 줄어든다.
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